Чип тюнинг– это изменение программы управления двигателем ради повышения мощности, экономичности или исправления ошибок. Работой двигателя управляет ЭБУ – электронный блок управления, который поддается перепрограммированию (в аналогии с компьютерами – это переустановка операционной системы).

Для производителей удельная мощность не является главным критерием. Двигатели редко форсируют на 100% их физических возможностей, и причины могут быть самые разные. Иногда выбирают мощность, выгодную с точки зрения налогов, либо «душат» мотор, чтобы снизить выбросы СО2 – от них в Европе зависят налоги.
Бывает, один и тот же мотор выпускают с разными степенями форсировки. Например, двигатель Ford 1.6 Duratec Ti-VCT может быть 105-сильным или 125-сильным, хотя конструктивно версии не отличаются.
В России из-за ступенчатого роста транспортного налога Ssang Yong Actyon может комплектоваться 2-литровым дизелем мощностью 175 л.с. или его дефорсированной до 149 л.с. версией.
В современных моторах все большее значение приобретают экологические характеристики. Очень часто для снижения вредных выбросов приходится одновременно жертвовать и мощностью, и экономичностью. Это позволяет улучшить отдачу мотора, поступившись его эко-стандартом.
Иногда речь идет о банальной ошибке в программе или «придушенности» мотора ради возможности использовать менее качественный бензин.
Чип-тюнеры ищут подобные лазейки и стараются увеличивать мощность и момент в тех пределах, которые производители не использовали по политическим или экологическим мотивам.

Насколько можно поднять мощность и момент за счет чип-тюнинга?

Для атмосферных моторов пределы небольшие – обычно 3-7%, иногда до 10-15%. Обычно при чип-тюнинге безнаддувных двигателей большее внимание уделяют не максимальной мощности, которая используется редко, а крутящему моменту в среднем диапазоне оборотов. Это делает двигатель более «живым».

Лучше поддаются чип-тюнингу наддувные моторы, как бензиновые, так и дизели – здесь удается выжать 25-30%, иногда – до 50%.
Ниже приведены внешние скоростные характеристики двигателя Volkswagen 1.8 TSI до и после чип-тюнинга: как видите, мощность выросла со 155 л.с. до 199 л.с., крутящий момент – с 253 Н*м до 326 Н*м, причем пик его сместился к низким оборотам.

Какие именно параметры меняются во время чип-тюнинга?

Меняются калибровочные коэффициенты, отвечающие за зависимости углов опережения зажигания (впрыскивания для дизелей), коэффициента избытка воздуха, фаз газораспределения (в двигателях с их автоматическим регулированием), алгоритм работы перепускного клапана системы наддува, а также ряд других параметров.
В чем смысл чип-тюнинга безнаддувных моторов, если прибавка мощности невелика?
Основное внимание тюнеры уделяют кривой крутящего момента, стараясь поднять ее в зоне средних оборотов, которые чаще всего и используются при обычной езде. Условно говоря, уделяют большее внимание не объективной динамике (по секундомеру), а субъективной. Двигатель становится более эластичным, иногда острее реагирует на газ, и это создает ощущение, что мотор ощутимо прибавил в мощности.
Иногда на кривой крутящего момент наблюдаются очевидные провалы, появление которых обусловлено заботой об экологии или ошибками в программе. Ниже приведена внешняя скоростная характеристика двигателя Chevrolet Lacetti 1.4 до и после чип-тюнинга. Мощность поднялась всего на 1 л.с., крутящий момент на 5%, однако кривая крутящего момента стала более «полной», особенно в зоне до 4000 об/мин.

Некоторые чип-тюнеры обещают одновременное увеличение мощности и улучшение топливной экономичности. Возможно ли это в принципе?
В принципе, возможно, например, за счет снижения экологических параметров двигателя. Так, выбросы окислов азота зависят от максимальной температуры в цилиндре. При уменьшении угла опережения зажигания ниже оптимального значения содержание окислов азота падает, но снижаются и мощность, и экономичность. Увеличивая угол, иногда удается одновременно поднять и мощность, и экономичность, но ценой экологичности двигателя. Понятное дело, что большинство клиентов она не волнует.
Чип-тюнеры иногда делают акцент на повышении экономичности при постоянной мощности, однако надежных экспериментальных данных об эффективности данных мероприятий мы не нашли.

Сколько стоит чип-тюнинг?

Серьезные компании, которые пишут программу специально под ваш автомобиль, просят обычно от 7-12 тысяч за 1,6-литровый атмосферник до 20-30 тысяч за мощный многолитровый двигатель. Иногда чип-тюнеры акцентируют внимание на относительную дешевизну дополнительных «лошадей»: так, увеличение мощности двигателя Porsche 911 Carrera (997) с 325 л.с. до 350 л.с. позволяет приблизить ее динамику к модели Carrera S. Стоимость чип-тюнинга – порядка 26 тысяч рублей, разница в цене между моделями – около полумиллиона.
В целом для двигателей, хорошо поддающихся чиповке, стоимость дополнительной лошадиной силы составляет порядка 300-1000 рублей.
Зачем делают чип-тюнинг?
Львиная доля обращений – это желание улучшить динамику машины, к которому иногда примешивается стремление сэкономить на транспортном налоге, ведь он платится «по паспорту». Экономичность – второй мотив.
Некоторые стремятся исправить характеристику мотора, убрать провалы и «подвисания» двигателя на определенных оборотах или повысить отзывчивость на педаль газа: впрочем, для последний задачи лучше подходят специальные устройства (см. ниже).
Иногда чип-тюнинг нужен для исправления ошибок программы, которые, например, приводят к неустойчивой работе в холодном состоянии или рывкам при переключении передач.

Основные недостатки системы
● Высокая стоимость запчастей и комплектующих;
● Необходимость применения жидкого реагента AdBlue (его расход составляет 4–6% от расхода топлива);
● Жидкий реагент AdBlue замерзает при температуре –11С°;
● Значительное удорожание автомобиля из-за установленной системы;
● Дорогое обслуживание.

Причины неисправности
1. У системы достаточно большое количество компонентов, которые периодически выходят из строя и требуют замены.
2. Использование некачественного жидкого реагента.

Проблемы с AdBlue приводят к неприятным последствиям:
● обороты двигателя снижаются на 40–50%;
● автомобиль ограничивает мощность;
● включается аварийный режим.

Плюсы 
● отпадет надобность дорогостоящего ремонта;
● появится возможность физического удаления элементов системы без появления ошибок;
● экономия на отсутствие заправок AdBlue.

Программное отключение мочевины с помощью перепрошивки. Данный метод является приоритетным, так как позволяет отключить элементы системы, убрать ошибки и снять ограничение мощности при неисправности системы. В зависимости от автомобиля и оборудования, процесс считывания и записи прошивки происходит либо через разъем OBD2, либо с разбором блока управления автомобиля.
Этот вариант подходит как для автомобилей в аварийном режиме, так и для дизелей с исправной системой AdBlue. 

Прошивка под Евро-2 — это программное отключение нейтрализатора и сажевого фильтра после их физического удаления, чтобы избежать проблем с электронным блоком управления (ЭБУ).

Задача прошивки заключается в снятии ограничения на токсичность выхлопа и программно отключить датчик кислорода 2 который установлен после катализатора. В результате владелец автомобиля получает следующие преимущества:

• снижение расхода топлива;
• улучшение отведения отработавших газов, что предупреждает образование нагара;
• повышение производительности двигателя, улучшение динамики разгона. 

Для правильной установки прошивки необходимо обращаться к квалифицированным специалистам, использующим специальное оборудование и лицензионное программное обеспечение.

При прошивке на Евро-2 необходимо удалять сажевый фильтр и/или катализатор.

Прошивка Евро-0 — это стандарт, при котором двигатель работает без участия первого и второго лямбда-зонда (датчика кислорода). Соответственно, нет автоматической коррекции подачи топлива, вся топливоподача осуществляется по заданной программе управления двигателем. 

Прошивки Евро-0 рекомендованы для использования в автомобилях с ГБО 3-го поколения, а также на тех авто, где требуется максимальная отказоустойчивость и простота (рейсовые Газели, вахтовые УАЗы и т.д.). 

Некоторые плюсы прошивки Евро-0: резкий прирост динамики автомобиля, автомобиль становится более спортивным.  ЭБУ перестаёт адаптировать плохое топливо

Для чего нужна и не нужна система ЕГР?

Система ЕГР (EGR, AGR) в автомобиле служит для снижения уровня выброса оксида азота. Работа системы основана на замещении части кислородной смеси (воздух) на бескислородную (выхлопные газы), тем самым снижая вероятность окисления азота в цилиндрах автомобиля. Вопреки устойчивому стереотипу никакого "дожигания" выхлопных газов не происходит, только снижение количества кислорода в смеси, подающейся в цилиндры.

Поскольку выхлопные газы имеют высокую температуру, перед подачей их в цилиндры требуется охлаждение, иначе всасываемая смесь будет перегрета. Для охлаждения выхлопных газов используются жидкостные теплообменники, в которых жидкость контура охлаждения двигателя отбирает лишнюю температуру из проходящих через охладители выхлопных газов. Охладители могут быть с вентилем обхода (пропускает газы мимо охладителей на не прогретом автомобиле) и без этих вентилей, с термостатами в контуре охлаждения (для отключения протока жидкости на не прогретом автомобиле) и без них. И вентиль обхода, и термостат призваны ускорить прогрев автомобиля и раньше запустить в работу систему ЕГР.

Для регулирования количества подмешиваемых выхлопных газов используется клапан, как правило — электромагнитный. Блок управления двигателем управляет клапаном и одновременно следит за его положением через датчик положения, осуществляя коррекцию его работы.

Типичные неисправности системы ЕГР

Как правило, неисправности касаются клапана ЕГР и его датчика положения, из-за чего блок управления двигателем не может обеспечить точное регулирование подачи выхлопных газов на впуск. Начиная с ЕВРО-4 неисправности системы ЕГР требуют немедленного устранения, так как обычно при этом ограничивается мощность двигателя. Обычно неисправности проявляют себя следующим образом:

— клапан ЕГР исправен, неисправен датчик положения клапана. Система не может определить правильное положение, но работа двигателя не страдает. При ЕВРО-3 автомобиль продолжает нормально работать, при ЕВРО-4 включается ограничение мощности

— клапан ЕГР неисправен, заклинил в закрытом положении. Двигатель не ухудшает своих характеристик, при ЕВРО-3 можно ездить, при ЕВРО-4 включается ограничение мощности.

— клапан ЕГР неисправен, заклинил в открытом или приоткрытом положении. Двигатель работает хуже, возможна потеря мощности, избыточный дым из выхлопной трубы. При ЕВРО-3 режим ограничения мощности не включается, при ЕВРО-4 включается ограничение мощности.

— протекает охладитель системы ЕГР. Часто никаких признаков, кроме снижения уровня охлаждающей жидкости без видимых подтеков. Как правило неопасно, но теоретически протечка может быть большой и вызвать гидроудар в двигателе.

Положительные моменты отключения системы ЕГР:

— при полном отключении клапана можно забыть про проблемы с системой ЕГР, актуально для дальних поездок и автомобилей, где эта система работает ненадежно (например, LR Discovery 3)

— улучшение реакции на педаль газа, снижение задержки при трогании и ускорении. Это происходит из-за того, что в цилиндрах всегда максимум кислорода. При работе ЕГР цилиндры заполнены смесью воздуха и выхлопных газов, и для полной отдачи требуется несколько оборотов двигателя, чтобы "выветрить" эту смесь.

— отключение системы ЕГР снижает дымность, особенно "плевки" дыма при ускорении.

Отрицательные моменты отключения системы ЕГР:

— снижение экологичности автомобиля по выбросам оксида азота (но улучшение по дымности!)

— отключение системы ЕГР требует удаления и фильтра ДПФ, если он есть в автомобиле.

Мифы про отключение системы ЕГР

Часто можно услышать различные мнения по поводу отключения системы ЕГР:

Легенда № 1
— отключение ЕГР приводит к повышению температуры в цилиндрах и преждевременному износу двигателя. Точнее, это неправильное понимание процессов в двигателе с системой ЕГР. При высоких нагрузках, когда и возникает максимальная температура в цилиндрах, клапан ЕГР и так должен быть закрыт. Речь можно вести лишь о незначительном повышении "минимальной" температуры в цилиндрах при минимальных нагрузках на двигатель.

Легенда № 2
— отключение ЕГР приводит к ухудшению прогрева двигателя. Практика многолетнего пользования автомобилем с рабочим ЕГР и отключенным показывает, что никакой разницы в скорости прогрева автомобиля не наблюдается. На не до конца прогретом автомобиле система ЕГР практически не работает.

Легенда № 3
— отключение ЕГР приводит к нарушению смесеобразования и ухудшает параметры работы двигателя. Системы управления двигателем достаточно адаптивны, чтобы корректно отрабатывать ситуацию с отключенной системой ЕГР. Кроме того, есть масса условий для работы этой системы, и по факту она работает не всегда даже в штатном режиме.

Отключение DPF (сажевого фильтра) — это процесс, который позволяет удалить или обойти этот элемент из выхлопной системы автомобиля. 

DPF предназначен для снижения выбросов от дизельных двигателей за счёт задерживания и удаления твёрдых частиц (сажи) в сажевом фильтре, образующихся в процессе сгорания. 

Отключение DPF может иметь следующие преимущества:​​​

• улучшение характеристик двигателя (работа станет ровной и плавной, вырастет мощность, улучшится динамика разгона и снизится расход топлива); 
• Возможность безопасного удаления сажевого фильтра (если фильтр становится забитым или повреждённым). 

Просто так убрать DPF не получится, так как его состояние учитывается контроллером управления мотором. Для отключения используется программный метод (перепрошивка)

Установка температуры двигателя нужна для:

• Управления системой принудительного охлаждения — электронным термостатом и вентилятором радиатора. 
• Поддержания оптимального теплового режима. Оптимальный тепловой режим в пределах 85–90 градусов обеспечивает экономию топлива и минимальный износ деталей в различных условиях и режимах работы. 

Установка оборотов холостого хода нужна для обеспечения стабильной работы двигателя

Вот ещё несколько причин, зачем нужна настройка холостого хода:

• Плавная и ровная работа двигателя без троения и перебоев. 


• Предотвращение глушения двигателя при остановке или переключении передач. 

При регулировке холостого хода важно, чтобы они соответствовали трём условиям: работа двигателя должна быть устойчивой, оборотов должно хватать для нормального функционирования автомобиля.

Отключение системы Valvematic может быть необходимо в случае её неисправности. Из-за выхода из строя контроллера системы двигатель начинает глохнуть, переходит в безопасный режим, скорость и обороты не увеличиваются.

Программное отключение Valvematic может быть альтернативой дорогостоящему ремонту, так как в большинстве случаев контроллер системы не подлежит ремонту, а стоимость нового высока. 

Основными причинами для отключения устройства становятся:

Утеря ключа. Поскольку без него завести авто невозможно, проблема решается только отключением.

Выход из строя данной системы или отдельных ее частей. Если случаются программные или аппаратные сбои в устройстве, водители чаще всего сталкиваются с проблемой, когда иммобилайзер заблокировал запуск двигателя.

Иммобилайзер не видит ключ. В данной ситуации завести авто также не получится и потребуется прошивка иммобилайзера.

Клонирование ЭБУ (блока управления двигателем) — это процесс создания точной копии (клона) программного обеспечения и данных с одного блока управления на другой. 

Эта процедура позволяет заменить повреждённый блок управления на аналогичный. Например, при ДТП или нарушении герметичности корпуса, когда на микросхему попадает влага и возникает обрыв или короткое замыкание между контактами. 

Процесс клонирования включает в себя: 

1. Считывание данных. Специалист считывает программное обеспечение и данные с оригинального блока управления с помощью специализированного оборудования. 1
2. Перенос данных. Считанные данные переносятся на новый блок управления, который может быть абсолютно идентичным оригиналу или использоваться в случае замены оригинального блока. 
3. Проверка и тестирование. После клонирования специалист проводит проверку работы блока управления, убеждаясь, что все функции работают корректно. 

Данная услуга требует высокой квалификации специалистов и специализированного оборудования для гарантированной успешной реализации. 

Что можно менять в прошивке и для чего это делать.

Для начала я бы выделил основную пару направлений — настройки для спорта и просто оптимизация для комфортной повседневной езды.

К настройкам спорта относится активация (если не было) Лаунч-контроля, причём опционально во многих случаях возможен и лаунч с наддувом, снижение времени переключения передач (корректнее сказать время, через которое будет полностью замкнуто сцепление), разрешение бОльшего крутящего момента, изменение лимитов оборотов в разных режимах, а также температурные настройки (с каких температур начинать паниковать и "тормозить" действия водителя, чтобы вернуть коробку в нормальный диапазон работы.

Для повседневной езды в режиме Drive нам, в первую очередь, хочется избавиться от задержек при переключениях, когда разгон происходит с небольшим нажатием педали газа (пробки, городское движение), избежать супер-низких оборотов двигателя, которых недостаточно чтобы иметь возможность чуть больше нажать и машина мчит, избавиться от толчков при остановке и "подтыкании" в конце первой передачи. Отдельно отмечу невероятное желание "родного" софта подоткнуть вторую передачу практически как только тронется автомобиль. А т.к. оборотов нет и мотор не тянет, то вторая не замыкает сцепление, а допускает его пробуксовку. Так и катается огромное количество машин по пробкам на второй, слегка подпаливая первый пакет сцепления.

Не все настройки я здесь опишу, т.к. в чём-то хочу, чтобы все, кому не лень не крутили то, что крутить надо или понимая или исключительно вместе с изменением других параметров. Но основное постараюсь показать.

Для примера возьмём DL501 (у меня на А5 сейчас вот именно оно).
Стандартные проблемы (только самое заметное!):
— вторая сразу после трогания, причём если выезжаю с парковки через бугорок, то надо прилично жечь сцепление, чтобы оно поехало
— переключения передач на 1500-1300 оборотах, т.е. следующая передача оказывается чуть не в 900-1000 и, конечно же, нифига не едет
— очень долгие переключения с 7 на более низкие передачи, когда нажал на газ
— в горку и с горки периодически неравномерное движение и, опять же, надо газовать, чтобы выбиралась передача пониже и обороты были выше
— при динамичном разгоне зачем-то крутятся передачи в красную зону (6500), где мотор уже "не едет"
— снаружи не видно, но всё-таки температурный режим можно понизить
— лаунч с 4500 оборотов бросает сцепление, дальше обороты падают в 2000, мотор пока раскрутится и вывезет, проходит время. Плюс упирается в отсечку на первой и долго переключает на вторую.